Adélaïde - Great Ocean Road - Melbourne

Après six semaines de travail à Mildura, le plan était finalement fort simple, retourner à Adélaïde avec quelques collègues de Mildura et retrouver les gens que j'y avais rencontré lors de mon premier séjour. C'est exactement ce qu'il s'est passé, j'ai passé une semaine à Adélaïde avec Robby et Max (Hollandais et Allemand de leurs états) avant qu'un troisième larron, Baptiste, ne vienne nous rejoindre pour la Saint-Patrick. Semaine tranquille s'il en est, retrouver les gens d'Adélaïde était très sympa, à part ça, pas grand chose! Après une semaine, Robby et Max sont partis travailler à nouveau avec leur nouvelle voiture qu'ils ont gagnée en misant 500$ à la roulette, le 22 noir leur doublant la mise, ils ont acheté une voiture pour 500$ tout rond, comme on dit ici "no guts, no glory" (que je traduirais poliment par "la chance sourit aux audacieux"). Baptiste et moi avons alors commencé à chercher des gens qui se dirigeaient vers Melbourne histoire de pouvoir les accompagner et partager les coûts du voyage.

Serre du jardin botanique d'Adélaïde, l'une des plus grandes du monde!

Après quelques jours, nous avons finalement trouvé notre bonheur et sommes partis pour Melbourne en compagnie et Iris, Jaleesa et Lisa (les deux premières, propriétaires de la voiture [Foxy de son petit nom] étant hollandaises tandis que Lisa était allemande). Le plan semblait idéal, prendre 4-5 jours pour descendre à Melbourne et en profiter pour faire une halte aux parc national des Grampians ainsi que pour emprunter la plus vieille (et célèbre) route d'Australie, la Great Ocean Road. Une fois de plus, l'Australie nous a offert des paysages différents de ce que nous avions pu voir jusqu'à présent. En effet, nous sommes passés par des landes sauvages et désertes (Goorong National Parc), des montagnes ornées de conifères (Grampians National Parc), des falaises tombant à pic dans l'océan austral (Great Ocean Road). Pour en avoir parlé avec pas mal de gens depuis mon arrivée ici-bas, la diversité des paysages et des couleurs est vraiment l'une des choses qui émerveille le plus les voyageurs. Dans cette optique, ce road trip ne nous a pas déçu! Je me serais cru à la mer du nord par moments, au Portugal à d'autres (Cascais, la boca de inferno,...) voire en Roumanie lorsque nous étions un peu plus en altitude.

Parc national des Grampians, petite balade dans le canyon. Soit dit en passant, première randonnée de ma vie où il y a des rampes tout le long du chemin, ça casse un peu le charme...

Coucher de soleil sur Apollo Bay.

Blue Lake (qui porte bien son nom) formé dans un cratère de volcan.

La fine équipe du road trip, Jaleesa, Iris, Lisa, moi-même et Baptiste.

Arc-en-ciel au point culminant du parc des Grampians.

Un apôtre, vu de la plage.

Le road trip s'est très bien passé, beaucoup de voiture comme souvent en Australie, des nuits au milieu de rien au début et dans le jardin d'un backpacker pour les deux dernières nuits (les filles n'ont pas tenu plus de deux jours sans leur petit confort). Les trois filles étaient très sympas et nous avons appris pas mal de choses avec elles, que ce soit sur l'Australie (elles connaissaient leur guide par coeur), sur leurs langues respectives ou sur leurs passions (pas mal d'heures passées à réfléchir sur le moyen de résoudre un rubik's cube!).

Les 12 apôtres sur la great ocean road, sans doute l'une des photos les plus fréquentes d'Australie.

Apôtre isolé...

Quand je vous parlais de falaises abruptes, ce n'était pas une vue de l'esprit!

Parc national des Grampians, tel un hibou.

Camping rustique dans le parc national et le moment de se souvenir de mes années scoutes pour allumer un feu avec du bois détrempé (ça valait le coup cela dit, quel plaisir de se réchauffer autour d'un bon feu).

Début de la great ocean road, environ à 250km à l'ouest de Melbourne.

Point culminant du parc des Grampians, again. On notera mon beau sac à dos jaune.

Même pas froid!

Arrivés à Melbourne, nos chemins se séparaient, Lisa s'envolait vers Auckland tandis que Iris et Jaleesa allaient passer quelques jours chez des amis à elles. Baptiste et moi nous sommes donc retrouvés dans un backpacker dans le centre de Mebourne (appelé "CBD", Central Business District) où un troisième larron de Mildura, William, nous a rejoint. Le plan était de passer une semaine à Melbourne avant d'entamer la côte est, le temps étant trop froid en Tasmanie pour l'instant (et puis le trajet coûte bonbon également). Trois jours dans le CBD et quatre dans la banlieue balnéaire appelée St-Kilda.

Flinders Station, à quelques encablures de notre premier backpacker.

Federation square.

Rue Taggée comme il y en a quelques-unes, ça donne pas mal du tout!

Melbourne est une grande ville, vraiment! Nous avions beau venir d'Adélaïde qui est une ville de taille respectable, ce fut le sentiment qui prédomina durant trois jours. Les premiers skyscrapers (gratte-ciels), des rues bondées de monde, des gens en costume cravate (ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu tant!) et une multitude d'asiatiques! Melbourne est réputée pour être plus agréable aux voyageurs que Sydney, elle est apparemment plus européenne, plus portée sur l'art, qu'il soit musical, pictural ou gastronomique. Se balader dans Melbourne équivaut à voir une myriade de magasins, partout, tout le temps. Les centres commerciaux succèdent aux centres commerciaux et il est souvent étonnant de voir qu'on retrouve finalement les mêmes enseignes dans chacun de ces centres, ces derniers étant pourtant seulement distants de 5 minutes à pied l'un de l'autre. Traditionnellement, les étages supérieurs sont réservés aux magasins de vêtements, hi-fi, ameublement,...tandis que les rez-de-chaussées et les sous-sols sont envahis de restaurants, snacks et autres cafés. Les prix sont toujours aussi prohibitifs, soit dit en passant.

Qui ose se plaindre du prix des parkings en Belgique maintenant?!

Melbourne's skyline lors d'un coucher de soleil.

Melbourne de nuit avec la Yarra River.

A l'inverse, St-Kilda est plus calme et reposant que Melbourne. Destination prisée lors des week-ends, elle présente l'avantage d'être à 20 minutes en tram du CBD ainsi que juste à côté de la mer. Ce fut d'ailleurs assez sympa de retrouver la mer que je n'avais plus vu depuis trois mois (si on excepte la Great Ocean Road quelques jours plus tôt)! Aujourd'hui, dernier jours à Saint-Kilda avant de partir pour la côte est et plus précisément, les Blue Mountains, situées au nord-ouest de Sydney. C'est le plan en tout cas, et vous devez maintenant commencer à comprendre ce qu'il advient des plans en Australie...

Mon nouvel ami!

Black Swans.

Melbourne vu de St-Kilda, j'adore cette photo!

Voili voilou, tout va donc toujours très bien pour moi, encore quelques semaines (deux?) de voyage et je devrai me poser, que ce soit pour travailler ou pour faire de l'helpX à nouveau, time will tell!

Perroquets colorés.

Rho le beau koala que voila! Surpris en liberté lors de la visite d'un phare, le long de la great ocean road.

Good morning sleepy head!

Perroquet moins coloré, pas farouche pour un sou à Lorne, sur la great ocean road.

Haaaaave you met...?!

The footie?!

Le footie (appelé par chez nous "football australien") est l'un des deux sports les plus populaires en Australie, l'autre étant le cricket. Ces deux sports partagent d'ailleurs la même surface de jeu, un terrain énorme qui mesure environ 150 mètres de long sur 130 mètres de large (ce qui équivaut à plus de deux terrains de football mis côte à côte). Pourquoi vous parler aujourd'hui de ce sport me direz-vous? Tout simplement parce que je me suis rendu avec Baptiste et William à un match d'AFL (Australian Football League) vendredi dernier dans le plus grand stade d'Australie, le Melbourne Cricket Ground (100.000 places!).

Quelques terrains qui accueillent l'Australian Open et, en toile de fond, le MCG.

Avant de parler de cette expérience en tant que telle, je vais essayer de vous décrire ce sport. La première chose est donc, ainsi que je l'ai dit, que le terrain est énorme, vraiment! Par voie de conséquence, chaque équipe aligne 18 joueurs sur le terrain. Le footie est un mélange entre le football et le rugby, les joueurs ont la balle en main et se passent cette dernière soit au pied en effectuant un dégagement ou en la frappant du poing (une passe de type "rugby" ne pouvant être effectuée). Quatre poteaux sont installés à chaque extrémité du terrain et chaque équipe doit marquer des points en faisant passer la balle entre les poteaux. L'une des particularités est qu'un goal peut rapporter plus ou moins de points en fonction des poteaux entre lesquels la balle passe (6 points pour les deux poteaux du milieu et 1 point pour les deux autres goals). En (gros) résumé, les joueurs se passent la balle, au pied ou à la main, jusqu'à être en position de tenter une frappe au goal.

Le terrain, immense! Au fond à droite, vous pouvez voir les 4 poteaux, 6 points pour marquer dans le goal du milieu et un point pour les goals de côté.

Tous les coups sont permis - ou presque - ce qui rend ce sport assez "viril", les joueurs aimant particulièrement mettre l'épaule et chaque ballon dégagé en l'air est l'occasion d'une lutte entre les joueurs au point de retombée du ballon! La première impression lorsqu'on regarde un match est une impression de grand n'importe quoi. Pendant les premières minutes, je rigolais en me disant "m'enfin, ça ne ressemble à rien!!". Puis, finalement, lorsqu'on commence à comprendre quelques subtilités du jeu, on comprend pourquoi les Australiens sont si fervents de ce sport qui est très spectaculaire et très excitant à regarder! A titre d'exemple, le match entre Hawthorn et Collingwood auquel j'ai assisté s'est fini sur un score de 137 à 115! Beaucoup de goals et de spectacle, comme vous pouvez vous en douter!

Ambiance très conviviale dans et en-dehors du stade.

Je suppose que vous n'aurez rien compris aux règles que je viens d'expliquer, ce n'est pas évident à expliquer en quelques lignes mais ce n'est pas le plus important finalement. J'ai adoré cette soirée au MCG, c'est une ambiance totalement différente que celles qu'on retrouve chez nous dans les stades de football. Pour commencer, les supporters sont mélangés dans la plus grande partie du stade et les jaunes et noirs d'Hawthorn sont assis à côté des noirs et blancs de Collingwood sans qu'il n'y ait le moindre problème. Les supporters vivent le match aussi intensément que l'on vit un match de foot en Europe, la différence étant vraiment qu'ici, ils se rendent apparemment compte que ce n'est "que" du sport et qu'il n'y a pas de raison que ça dégénère. Dans le même ordre d'idée, il y a énormément de familles dans le stade, beaucoup d'enfants, beaucoup de filles et tous ces gens portent fièrement les couleurs de leur équipe! Quel bonheur de voir des filles vivre le match intensément et se lever à chaque fois que leur équipe marque un goal!

Go Hawks!

D'un point de vue "supporter", une grosse différence avec le football voire même le rugby est la manière dont les fans se comportent durant les matches. Il n'y a pas de chants repris par tout le stade et l'on entend plutôt un brouhaha constant, entrecoupé de "oooh" et de "aaaah" lorsqu'une action spectaculaire a eu lieu.

Deux supporters acharnés, Baptiste et William.

Une soirée avec deux bons copains, un match passionnant et spectaculaire, 80.000 personnes supportant leur équipe favorite, quelle est donc la cerise sur le gâteau? La cerise sur le gâteau est la vue que l'on a de la ville lorsqu'on est aux alentours du stade, sans oublier le fait que le MCG est situé tout à côté du complexe de tennis où l'Australian Open se déroule chaque mois de janvier. Chouette sensation que de marcher de la Rod Laver Arena jusqu'à la HiSense Arena tout en voyant les courts annexes de leur couleur bleue tellement caractéristique... Nul doute que si une occasion se présente à nouveau, je retournerai voir un match de footie!

See ya!

Dans "Working Holiday Visa", il y a aussi "Working"!

6 semaines se sont déjà écoulées depuis ma dernière visite sur le blog! Six semaines, et pourtant, peu de choses à raconter... Tout est relatif bien entendu!

Je vous avais laissé à mon départ d'Adélaïde, ville que j'avais beaucoup apprécié. J'avais donc quitté Adélaïde avec deux copains, un Anglais et un Français, à destination de Mildura, petite ville située dans l'état du Victoria, à la frontière du New South Wales. L’Australie étant un pays cher et mes finances n'étant pas extensibles infiniment, il était temps de laisser de côté la partie "vacances" de ce voyage et de se concentrer sur la partie "travail" pour quelques semaines. On nous avait recommandé un "working hostel" (auberge de jeunesse qui cherche du boulot pour les gens qui y logent) dans cette ville et cela nous semblait le moyen le plus facile pour commencer nos recherches. L'époque était propice, la récolte du raisin allait bientôt commencer et autour de Mildura, il n'y a que des raisins et des oranges (je caricature un peu mais c'est pas loin d'être vrai).

Mildura est situé le long de la Murray River, à la frontière du NSW.

Nous nous sommes donc retrouvés dans un working hostel qui est finalement simplement une maison dans laquelle nous étions 18 à vivre quand c'était plein. 18 personnes, une petite cuisine, 4 taques, une salle de bain, des conditions idéales pour vivre comme vous pouvez l'imaginer! La propriétaire du backpacker nous conduisait tous les matins au travail avec son vieux bus scolaire pour la modique somme de 10$ par jour. Et oui, les backpackers sont une industrie en Australie et les gérants de ces auberges de jeunesse savent que la plupart des voyageurs n'ont pas le choix, ils DOIVENT travailler car ils n'ont plus d'argent, dès lors ils DOIVENT se rendre à la ferme et, s'ils n'ont pas de voiture, ils DOIVENT payer 10$ pour le trajet.

La maison vue de derrière. Il y avait en fait deux maisons 18 personnes dans l'une (la mienne) et 12 dans l'autre.

Mon lit pendant la plupart de mon temps ici. Max l'Allemand en-dessous de moi, il était là du début à la fin et je pars à Adélaïde avec lui.

La boulot n'a pas été bon pendant les deux ou trois premières semaines. J'ai cueilli des oranges la première semaine, 8 heures de boulot par jour pour environ 75$ (moins les taxes), pas dingue comme qui dirait! Ensuite, pendant deux semaines, j'ai été faire du "grape picking" dans une petite ferme familiale. On cueillait du raisin destiné à être séché au soleil pour en faire - je vous le donne en mille - des raisins secs! Le boulot est plutôt simple, deux personnes, une de chaque côté de la vigne, on cueille tous les raisins et on les met dans un seau à nos pieds. Un seau pèse environ 9 kilos une fois plein et il nous rapporte...82 cents (moins taxes). Ce boulot était meilleur que le précédent mais ça ne restait pas exceptionnel, je travaillais 10 heures par jour non stop pour être payé environ 100$. Cela dit, tout dépend des vignes. Certaines personnes travaillaient dans des fermes où il y avait plus de raisins dans les vignes, ce qui implique évidemment qu'on remplit plus rapidement les seaux et qu'on gagne mieux sa croute.

Dans vignes, les seaux débordant de raisins attendent d'être ramassés.

Mes comparses pour Adélaïde, Robby et Max, dont le boulot consistait à charger les seaux sur la remorque pendant toute la journée.

Une fois la remorque pleine, il faut décharger les seaux sur ces lits sur lesquels ils sécheront pendant deux-trois semaines avant de tomber dans des filets tendus à leur base.

Finalement, après trois semaines sur place, j'ai enfin réussi à dégoter un job payé à l'heure (19$). Je devais faire du "summer pruning". C'est toujours dans les vignes et ça consiste à couper au sécateur les branches des vignes afin que la vigne "s'ouvre" (pas évidemment à expliquer en fait). Du fait que les branches ont été coupées, la sève ne parvient plus aux raisins qui sèchent sur des câbles tendus dans les rangs. Après avoir séché pendant deux à trois semaines, le fermier passe avec une machine pour récolter les raisins secs. C'est donc une autre technique pour les raisins secs, je ne sais même pas pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça, c'est plus rapide, plus facile et plus économique... Bref, je m'égare! Le boulot consistait donc à couper ces branches 7 heures par jour ainsi qu'à cueillir les grappes restées sur le haut de la vigne (bonjour les crampes à la main à la fin de la journée!). Très bon boulot cela dit car payé à l'heure, c'est nettement moins stressant qu'au rendement et je gagnais la même chose en travaillant 7 heures pépère que ce que je ne gagnais dans la ferme précédent en dix heures à bloc.

Encore des raisins, pas très variés, je vous avais prévenus!

...

 

Mon dernier job n'aura duré que deux jours, du grape picking à nouveau mais pour le vin cette fois-ci. Beaucoup de raisins donc ça valait le coup.

Comme je l'ai laissé imaginer, la propriétaire des lieux est à l'extrême limite de l'honnêteté, elle n'entretient pas ses maisons, nous harcèle pour le loyer même si elle ne nous a pas trouvé de boulot, trouve les prétextes les plus fantaisistes pour refuser de rendre leur caution aux gens qui partent (elle sait très bien qu'ils ont en général un bus à prendre et peu de temps pour rouspéter, hop, 50$ dans la poche), n'a aucune organisation,... Mais comme elle le dit elle-même, si on n'est pas contents, on peut toujours partir, il y aura toujours d'autres backpackers pour prendre notre place...

Pleine lune sur la Murray River.

Australian sunset, breathtaking!

Le tableau que je viens de vous peindre n'étant pas très glorieux, vous vous demandez sans doute ce qui m'a poussé à rester si longtemps dans cet endroit. Fair enough. C'est finalement très simple, les autres backpackers! Les autres backpackers qui sont dans la même mouise que toi et avec qui, étant dans une situation précaire, tu tisses des liens plus forts que si tu les rencontrais simplement en road trip. L'ambiance dans la maison était excellente même si on passait le plus clair de notre temps à casser du sucre sur le dos de Vickey, la responsable. La plupart des gens restent au minimum deux, trois semaines ce qui fait qu'on apprend vraiment à bien les connaître, certains sont restés pendant six semaines dans ma chambre, y'a rien à faire, ça crée des liens, on rigole, on se plaint, on s'entraide, on re-rigole,... J'ai vraiment eu la chance de rencontrer ici des gens super, des gens avec des valeurs auxquelles j'adhère, des gens chaleureux, accueillants, toujours prêts à vous filer un coup de main si nécessaire, des gens venant de partout en Europe, se taquinant les uns les autres sur les clichés propres à chaque pays, des gens avec leurs parcours propres, leurs projets, leurs rêves,... Quel bonheur de s'asseoir à 10-15 autour d'une table à la fin de la journée, prendre une bière et discuter de tout ça, de nos expériences, de nos espoirs, de nos projets, de nos familles respectives,... Ca va me manquer!

La fine équipe de la fin du séjour, je n'ai pas de photos du début de mon séjour donc vous verrez toujours les mêmes têtes! Français, Allemands, Hollandais et Belge sont représentés sur la photo.

Jour de pluie, obligés d'aller se réfugier sur la terrasse de la maison voisine étant donné qu'il pleuvait sur la nôtre et que nous n'avions aucune pièce commune... Good day, though!

Le programme maintenant est assez simple, quitter cette ville mardi pour Adélaïde où j'ai envie de retrouver les gens que j'y avais rencontré en janvier pendant quelques jours puis commencer la route vers Melbourne et surtout la Tasmanie, que j'attends avec impatience! Vous savez ce qu'il arrive aux plans en Australie et il y a donc de plus grandes chances que je me retrouve à Uluru dans deux semaines plutôt que Melbourne mais bon, il faut quand même un projet, un objectif, pour le moment, c'est la Tasmanie avec quelques arrêts avant d'arriver là.

I'm gonna miss Mildura, not fot the work, not for the accomodation, but for the great people i've met here, hope to see you guys again!

Haaave you met...?

The Goon?!

Le goon (de l'aborigène, ça signifie "pillow" (oreiller) littéralement) est une institution en Australie, l'un des piliers de son économie, sans doute l'une des raisons pricipale pour laquelle le pays ne ressent pas trop la crise mondiale et pourtant...si vous parlez de goon à un Australien, il vous regardera avec des yeux ronds, n'ayant aucune idée de ce à quoi vous faites allusion.

Le Goon, au centre de la photo, est une institution en Australie (pour les backpackers s'entend).

Pourquoi me direz-vous? Pour une raison fort simple, le goon est en fait le nom donné par les backpackers au vin vendu dans des cubis. L'Australie doit être l'un des pays qui taxe le plus l'alcool, une bouteille de vodka qui coûterait environ 14€ en Belgique revient ici à environ 45$ ; un "six pack" de bières vous coûtera 17$ pour du bas de gamme,... Le backpacker étant par définition désargenté, ingénieux et désireux de faire la fête de temps à autre, c'est devenu sa boisson de prédilection. Son prix est en effet abordable (11$ pour 4 litres de délicieux Fruity Lexia) et son goût passable (très sucré). Les Australiens l’appellent simplement "a carton of wine" et n'utilisent pas ce charmant sobriquet : "goon", je ne sais pas trop pourquoi. Mais, nous disions donc que goon signifie oreiller en aborigène, drôle de nom pour du vin en boîte... Je vous disais plus haut que le backpacker est ingénieux par nature, en effet, lorsque le vin est vide, il est possible de récupérer le sac dans lequel il était et de le gonfler, faisant de la sorte un oreiller tout à fait passable et surtout, facile à dégonfler pour voyager par après.

Démonstration! Cela dit, il est conseillé de moins gonfler le sac pour plus de confort.

En Australie, c'est interdit pour les grandes surfaces de vendre de l'alcool, l'alcool se vend uniquement dans des magasins dédiés à cet effet, appelés "bottle shop" ou "liquor shop". Ces derniers étant constamment en rupture de stock de goon, j'en déduis que grâce aux (trop) nombreux backpackers présents en Australie, l'industrie vinicole australienne bas de gamme se porte bien, donnant du même coup un coup de boost à l'économie du pays, empêchant, ainsi que je le disais en préambule, le pays de trop connaître la crise.

Il est possible que certains faits cités ci-avant ne soient pas entièrement exact, à moins que oui.

3500 km plus tard...

Encore un mois de passé, ma belle résolution d’écrire une fois toutes les deux semaines semble décidemment bien difficile à tenir ! Cela dit, écrire maintenant a plus de sens que d’écrire il y a deux semaines vu que je suis arrivé à la fin d’une partie de mon voyage !

Lac aux alentours d'Espérance [cliquez pour agrandir]

Petit retour dans le temps, nous sommes le 6 janvier, fête des Rois, et je quitte Pemberton et cette chouette aventure que fut l’helpx chez Kevin et Bianca. Je pense être resté une semaine de trop chez eux, la dernière semaine était un peu tendue, j’avais envie de partir,… mais bon, pas de regrets, c’était super et cette dernière semaine en demi-teinte n’aura rien changé à ça ! Je quittais donc Pemberton et me dirigeais vers Margaret River, ville (et région) mondialement connue pour ses vignobles et ses plages de surf ! Je n’avais pas vraiment de projet, je comptais arriver en ville, me renseigner sur les possibilités de boulot et, en fonction des réponses reçues, travailler ou continuer mon périple le long de la côte ouest puis sud. Il faut savoir que MR a été touchée par des feux de forêt assez récemment à cause de feux de prévention qui ont mal tournés (j’ai rencontré un couple d’Américains qui ont tout perdu dans le feu, leurs deux maisons, leurs vignes, ils gardaient malgré tout le sourire, je ne sais pas comment ils faisaient…).

Le contraste à Margaret River entre la désolation des forêts brulées et la mer toujours aussi puissante.

Malgré le fait que la ville soit renommée pour ses vins et son surf, la mascotte de la ville est une vache, pourquoi pas...

Beaucoup de kangourous dans la région! Ici, une mère et son petit...

Il s’est finalement avéré que la saison de picking n’avait pas encore commencé et ne commencerait pas avant deux nouvelles semaines. Pas question donc de rester à MR pendant tout ce temps, à 32$ la nuit dans l’auberge de jeunesse, c’est une ruine ! J’ai finalement fait un « wine tasting tour » avec un Français, Adrien, qui m’a proposé de venir avec lui et ses deux copines en road trip vers Sydney, libre à moi de les quitter quand je voulais. La suite de mon voyage était donc décidée : road trip ! Notre wine tasting tour était par ailleurs très sympa, certains vins australiens sont vraiment bons mais par contre leurs fromages n’ont aucun goût, c’est effrayant ! Leur chocolat et leurs bières sont ok, rien de très excitant mais toujours meilleur que leurs fromages, vraiment.

Vignoble dont j'ai oublié le nom.

Le lendemain de mon anniversaire, bon pied bon oeil, dans un parc national d'Albany.

Me voila donc parti avec Adrien (de Marseille), Ophélie et Aurore (de Brest) sur les routes de l’Australie du sud-est. Nous avions un grand break tout équipé, les filles dormant dans la voiture et Adrien et moi dans ma superbe tente ! De Margaret River nous sommes partis vers Walpole, sur la côte sud, qui est une ville qui borde la vallée des géants (en référence aux énooormes arbres qu’on trouve là-bas) pour ensuite continuer vers Denmark et Albany. C’est vraiment une belle région, entre grandes forêts et littoral de rêve, un mélange pas banal !

De gauche à droite, moi, Aurore, Adrien et Ophélie.

Petit détour de quelques km pour aller voir une plage dont le nom nous inspirait, Peaceful Bay...

A Walpole, il existe un circuit de quelques centaines de mètres qui nous emmène dans les arbres, à 40 mètres de hauteur pour pouvoir profiter de la vue sur cette Vallée des Géants.

Denmark est sans aucun doute la ville qui m’aura le plus plu durant le trip. La ville en elle-même est relativement petite et sans grand intérêt mais la plage où nous campions était superbe et la nature autour de la ville était superbe ! Adrien et moi avons décidé de faire une marche histoire de découvrir les environs de manière différente. La Bibbulmun track est une randonné qui part de Perth et arrive à Albany, 1000km plus loin. L’idée était donc d’emprunter une partie de cette randonnée et de nous faire une journée plus sportive. C’était vraiment une super idée, la randonné commençait par 10 km sur la plage jusqu’aux endroit touristiques de Denmark (Green Pools et Elephant Rocks, superbe !) pour ensuite s’enfoncer dans le bush et nous offrir des points de vue de la côte tous plus beaux les uns que les autres. Nous avons finalement marché entre 25 et 30 km, ce qui était bien plus que ce que nous avions prévu et nous sommes donc rentrés fatigués mais heureux au camping. La marche permet vraiment de voir un endroit différemment, ça permet d’accéder à des endroits inaccessibles autrement (Monkey Rocks) et surtout, ça nous laisse le temps d’admirer tous ces paysages. Ce fut également l’occasion pour moi de prendre mon premier bain dans l’océan austral.

En bas à gauche, le symbole de la Bibbulmun track. En face, le genre de paysage qu'on a pu admirer...

La piste est entièrement aménagée; un obstacle? Pas de soucis, y'a des escaliers!

Monkey Rocks. 5 km assez escarpés pour y parvenir mais quelle récompense!

Panorama de la vue à Monkey Rocks (gardez en mémoire que ça vaut pas le quart de la beauté que ça dégageait en vrai).

Elephant Rocks à Denmark, superbe!

Malheureusement, la voiture rendit l’âme entre Albany et Espérance ! La voiture, qui appartenait à Ophélie et Aurore, a été remorquée à Albany avec les filles tandis qu’Adrien et moi avons continué vers Espérance en stop, Adrien étant quelque peu pressé étant donné qu’il avait un avion à prendre à Sydney dix jours plus tard. C’était donc parti pour le stop, Espérance n’était après tout qu’à 500 km de là… Après plus de deux heures d’attente en plein soleil, un van conduit par une vraie hippie australienne s’est finalement arrêté et nous a amenés jusqu’à Espérance, merci Indigo (oui oui, c’est son nom). Des amis d’Adrien louent une maison à Espérance et nous avons donc squatté chez eux pendant deux jours avant de reprendre la route. Espérance a les plus belles plages que j’ai pu voir dans ma vie, mieux que les Caraïbes !

L'endroit exact où la voiture rendit l'âme, le stop peut commencer!

Plage d'Espérance, no comment...

Pour que vous vous rendiez bien compte de la couleur de l'eau!

Je vous présente Sammy, célébrité locale d'Espérance et qui vit sous la jetée (de 500m...).

Notre première expérience du stop s’étant bien passée, la folie des grandeurs vint nous frapper et nous avions décidé de rejoindre Adélaïde (qui était ma destination) en stop, pas moins de 3000 km en stop donc, et à travers la plaine du Nullarbor qui est un désert très aride… Finalement, nos plans changèrent étant donné qu’Adrien s’est profondément entaillé le pouce (6 points de suture finalement) et qu’il n’était pas question de nous lancer dans la traversée du désert avant que son pouce n’ait été soigné. Nous avons donc continué en stop en direction de Kalgoorlie, ville minière de son état. On se serait cru dans un western, c’est la première fois que j’allais dans une ville minière (pleine de chercheurs d’or !) et ça correspond vraiment aux clichés, c’était assez marrant. Nous avons eu la chance dans cette ville de rencontrer deux femmes sensationnelles, Susan et Lyn, qui se sont occupées de nous, pauvres backpackers que nous sommes !  Elles ont emmené Adrien chez le docteur où il n’a dû payer que le vaccin qu’on lui a injecté, Lyn nous a hébergé pendant deux jours avant de nous conduire à la gare, Sue nous a fait un peu visiter les alentours,… Vraiment deux femmes gentilles au possible avec qui nous avons eu de chouettes discussions et auxquelles je ne manquerai pas d’envoyer des nouvelles de mon trip !

Tout avait bien commencé, premier trajet en camion de ma vie (je crois...).

Mais une fois que ce panneau fut sortie, plus rien, personne ne s'est arrêté pour nous pendant 24 heures, jusqu'à ce qu'Adrien se blesse en fait...

Mine d'or de Kalgoorlie, ce petit bébé pèse 166 tonnes, a un réservoir de 3792 litres, peut transporter jusqu'à 225 tonnes à une vitesse de 55km/h. Son prix? 4M$. Il n'y en avait "que" 31 sur le site.

Nos plans étant chamboulés, nous avons décidé de finalement prendre le train jusqu’à Adélaïde où nos chemins se sépareraient. L’Indian Pacific train est le train qui relie Perth (côte ouest) à Sydney (côte est) et il s’avère qu’il passe par Kalgoorlie et Adélaïde, parfait pour nous donc ! Nous avons donc pris ce train et 30 heures plus tard (deux nuits et une journée), nous étions à Adélaïde, South Australia. Le décalage horaire a changé, il y a maintenant…9h30 de décalage avec la Belgique, je ne savais même pas qu’il existait des décalages qui ne soient pas « ronds ».  Adrien s’est alors envolé pour Sydney alors que j’ai trouvé une auberge de jeunesse très sympa dans le centre dans laquelle je resterai jusqu’au 28 janvier environ, ce qui me permettra de vivre l’Australian Day (fête nationale) dans une grande ville. L’auberge est vraiment sympa, beaucoup de (belles) rencontres en quelques jours avec parfois un sentiment de « rha, dommage qu’on ne voyage pas dans le même sens » lors de l’un ou l’autre départ.

L'Indian Pacific Train relie Perth à Sydney et est l'un des deux trains mythique d'Australie (l'autre étant le Ghan, entre Adélaide et Darwin).

La plaine de Nullarbor, le même paysage pendant 15 heures, sans exagérer! Pas un arbre... On a vu des dromadaires sauvages aussi.

Adélaïde est une ville très sympa, très verte, dans laquelle il est très facile de se déplacer grâce aux bus gratuits et aux vélos gratuits qui sont mis à disposition de tout un chacun. L’Australie ne manquant pas de place, les rues sont très larges et les parcs très nombreux, ce qui rend la ville très agréable à visiter. C’est une sensation assez bizarre lorsqu’on arpente pour la première fois les rues d’une ville, on ne connaît rien, tout nous est inconnu, pas spécialement accueillant et pourtant, à peine dix jours plus tard, en repassant par ces mêmes rues pour quitter Adélaïde, je pouvais penser à des moments que j’avais passé dans ces rues, des rencontres que j’avais faites,… Dix jours suffisent finalement à – un petit peu – s’approprier une ville, s’y créer des souvenirs, des points de repère,… Je ne manquerai pas d’y retourner quelques jours. Comme vous le savez probablement, l’Australie étant originellement peuplée essentiellement de bagnards, amenés en droite ligne de l’Angleterre. Adélaïde se targue d’être la seule ville (d’une certaine importance) qui a été créée et habitée par des gens libres et non des bagnards, ils en tirent une certaine fierté.

Pas beaucoup de photos d'Adélaide (peut-être bientôt sur Facebook, je me tâte) mais voici une vue du jardin botanique de la ville.

On m'a appris que j'étais lu dans des contrées aussi exotiques que la Flandre! Petite dédicace, donc... :)

J’ai quitté Adélaïde avant-hier, direction Mildura, ville de 50.000 habitants dans l’état du Victoria. Je suis parti avec James et John, à la recherche de travail. Nous avons déjà fait deux jours à récolter des oranges mais je ne ferai pas ça très longtemps, j’aurais l’impression de me faire exploiter. Nous sommes en effet payés au rendement et chaque m³ d’oranges que nous cueillons nous revient à 27$...or, il nous faut environ 1h30 pour remplir une « bin » seul, 9$/h, on va chercher autre chose !!

Encore une petite photo d'Elephant Rocks...

Point de vue à Albany.

Cacatoes noir, apparemment en voie d'extinction en Australie, très bel oiseau qui vole un peu comme un rapace et a un cri plus joli que son cousin, le cacatoes toukour.

Haaave you met… ?

J’avais envie depuis quelques temps d’ajouter une section à mes articles, une section qui ne sera peut-être pas présente dans chaque article mais via laquelle je vous présenterai un animal, un insecte, un personnage,…qui aura croisé mon chemin ici bas.

Plus impressionnant quand on l'a près de ses "slash"

…the Bull Ant ?! Les bull ants (fourmi taureau littéralement, myrmecia de leur petit nom latin) sont une espèce de fourmi endémique à l’Australie et qui mesure entre 15 et 40 mm. Je vous en parle parce que j’ai eu la chance de croiser leur chemin plusieurs fois à Pemberton et qu’elles sont vraiment impressionnantes, énormes ! Elles sont très agressives : si vous ramassez un bout de bois et qu’une bull ant est dessus, elle ne va pas attendre de voir quelles sont vos intentions, elle va venir vous piquer directement. Et c’est là que c’est moins drôle de croiser leur chemin car leurs piqures sont vraiment douloureuses (je comparerais ça à une piqure de guêpe mais qui durerait plus longtemps). J’ai été piqué deux fois dont la seconde qui fut vraiment désagréable (sur l’articulation d’un doigt) et je fais désormais attention de ne pas croiser leur chemin !